1978年、文化服装学院在学中
フランス・パリのクリニャンクール蚤の市。
アンティーク色に包まれた店の片隅で、マゼンタ色にひっそりと咲く、絹布特有のてれんとした質感の古びた造花細工を見つけました。
そこでさらに出会ったのが、かつて写真集で見たマレーネ・デートリッヒのドレス装飾と同じ優美な羽根。
シルクのような光沢とベルベットのような手触りを持つ、「極楽鳥Paradisaeidaeの羽根細工でした。
今では手に入らない希少な素材であり、どちらも1930年代のドレスに彩っていたものだといいます。
「レジュロン」と「ルマリエ」
どちらも140年以上の歴史を誇る、パリの最高峰オートクチュールを支え続ける造花細工・羽根細工の最高峰工房として知られています。
今なお数々のハイブランドからの信頼を集め、職人の伝統技術を守り続けています。
現代のコサージュ文化の源流ともいえる、パリモードの舞台裏を支え続ける現役の工房です。
興味深くて、あれから私も造花細工の作り手として現在に至っています。
1980年代
生花の種類が少なく調達も困難な時代でした。
生花に似せて白生地を染めて作るという技法、アートフラワー(造花)が必然的に席巻してきました。
この手作り造花（布花・染め花）教室が流行り、創作する諸先生方がもてはやされ、写真集から作り方などの本が数多く出版され、デパートなどで開かれる展示会や即売会は大盛況、販売される造花は高級品でした。
生花に代わる造花でのウェディングブーケの需要が多くあり、ウェディングドレスを彩るフラワーモチーフも、一つひとつオーダーメイド制作していました。
そして、バブル経済の到来とともに、結婚式やパーティー向けに「カラーフォーマル」市場が拡大・確立された時代です。
お祝いセレモニーでの装いは、お花を飾るのが礼儀とされた洋装からつながり、コサージュ（胸飾り）を合わせることで完成形とされました。
このコサージュ（胸飾り）が、この流れで大量につくられていきました。
結婚式のゲストコサージュと卒業式・入学式にお母さまが合わせるコサージュは、日本特有のファッションスタイルとなり、全国に定着していきコサージュとパールネックレスが必須アイテムとなりました。
1910年創業の「シャネル」において、ブランドの象徴（アイコン）の一つである「カメリア」。
なかでもツイード素材のカメリアは、パリの伝統工房「ルマリエ」の造花細工職人による繊細な手仕事から生み出された名品です。
ココ・シャネルが愛したフラワーモチーフを、シャネルブランドを再興させたカール・ラガーフェルドがさらに昇華させ、ブランドの確固たるアイコンとして定着させました。
服地と同じツイード素材のカメリアブローチを、ツイードジャケットに重ねる「ツイード・オン・ツイード」は、まさに象徴的なシャネルスタイルです。
スーツに女性らしさがプラスして、素材の一体感が立体的なエレガンスという印象を与えます。
日本人有名デザイナーズブランドから、スーツと一対とする共生地のコサージュ（胸飾り）を、毎シーズンたくさん作らせていただきました。
このころは、フリル・リボン・レースや花柄を多用した、フェミニンで大人かわいいアパレルブランドが多くあり、アンティーク色調のコサージュを合わせるコーディネートをしていました。
毎日、手染めで一点一点くすんだ色味の染色に格闘の連続でした。
またヤングフォーマルの装飾にも重点を置き、トーク帽（つばのない筒型の帽子）がコサージュよりも売れまくり、生産が追いつかないという時期もありました。
2000年代は、百貨店アクセサリー売り場で、単品としてのコサージュが重要な位置を占めており、ファッション誌に取り上げられ、高級品で売れるという時代でした。
カラーフォーマルのブランドも勢いがありました。
このころに、布地の裁断面「ほつれ」が気になり、オーガンジーなどの薄手の素材に、ほつれない「ねじり加工」（切り口をねじる）を弊社が考案しました。
当初は、それまでに無かった形状なので、なかなか受け入れてもらえませんでした。
時代は、ＰＬ法（製造物責任法）が施行されて、徐々にデザインに浸透していき、現在では多くの商品がこの加工をしています。
唯一のフォーマルコサージュも縮小してもなお、ロングセラーとなっているのは、この「ねじり加工」の技法といっても過言ではないとおもいます。
もうひとつ気になるのは、染色は後染め加工なので、摩擦とか雨などで濡れると色落ちして服を汚すことがあります。
しかし、コサージュならではの、ぼかし染めは魅力的です。
留め具（ピン針）も、服地を傷つけてしまうので配慮しなければいけない。
この45年間で、コサージュに携わってきた(ブライダル・デザイナー・アクセサリー・アパレル)ブランド数は、60以上に上ります。
弊社の最盛期には、年間に5～6万個のコサージュを、ハンドメイド生産で納品していました。
時代の変化に伴いフォーマルブランドの数が減少するなか、上質で現代のファッションシーンにこだわり抜くメーカーも限られてきました。
消え去った懐かしいブランド名を思い返すと、それぞれに独自のこだわりがあり、毎シーズン企画制作に追われていた当時が懐かしく思い出されます。
憧れたパリには、珍しい羽根（フェザー）・帽子資材（シルクベール）・造花資材（ペップ）等の店があり、わくわくして買い求めに行きました。
今ではすっかりなくなりました。
装いに、華やかさをプラスするファッションアイテムが多様化して、コサージュは少数派になってしまいました。
昨日までいいね！と言われたのに、明日には古い、飽きた、要らないと言われるのがファッション業界の特質です。
従来のコサージュコーデも、造花的な形状のレトロ感、ギラギラした光沢感や安価な化学繊維、また造花用の紙質的な素材が、いまのファッション性を低く見せてしまいます。
布地特性の質感が特徴であるコサージュは、合金ブローチの素材とは対照的なアクセサリーとして現代的に再解釈され、華やかさと上品さをプラスする重要なアクセント（ファッション性）になります。
新商品の変化を繰り返す毎シーズン、需要があってこその原動力になります。
私たちの仕事は、「セレモニーの装いに品格向上」と、それぞれの「そのブランドらしさ」をコサージュ制作で応えてきました。
コサージュが主張するのではなく、服に寄り添うコサージュらしい「トーン・オン・トーン」を持たせたコーディネートが、お祝いセレモニーにおける最上級の装いだとおもいます。
日本独自のセレモニーの場でのコサージュ装飾は、華やかで特別な日（ハレの日）という印象があり、存続してほしいアイテムです。
世界のトレンドを左右する圧倒的な影響力を持つパリコレで、新しいフラワーモチーフの装飾を見ていると、うれしくてモチベーションが上がります。
フラワ－モチーフのかたちは無限大です。
着映えする、上質でフレッシュなフラワーモチーフを、ドレスに、スーツに、ヘアスタイルに咲かせたいものです。
また日本で独自の発展を遂げたアニメコスプレ文化において、衣装を彩るフラワーモチーフ装飾に興味がが湧いています。
2026年1月 長谷川和也
